September ist der Monat, in dem ich gedanklich in zwei Jahreszeiten gleichzeitig lebe. Die Tomaten gehen langsam zu Ende, morgens liegt schon ein kleiner Hauch Kälte in der Luft, und draußen am Zaun zeigen mir meine Fliedersträucher bereits, was für einen Frühling ich wahrscheinlich erwarten kann. Ich ziehe hier im Mittleren Westen seit Jahrzehnten Flieder, und ein paar alte Sträucher habe ich vorher schon von meiner Mutter und Großmutter übernommen. Eines kann ich dir ganz klar sagen: Was du im September machst, entscheidet enorm darüber, wie viele Blüten du im nächsten Jahr bekommst und wie viele neue Flieder du aus den Pflanzen ziehen kannst, die du schon liebst.
Viele kümmern sich erst im April um ihren Flieder, wenn die Knospen anschwellen. Aber dann ist die wichtigste Arbeit längst erledigt. Im September räume ich auf, teile, dünge vorsichtig und bereite die Sträucher darauf vor, vor dem Winter kräftige Wurzeln und starke Blütenknospen zu bilden. Wenn du Flieder hast und mehr davon möchtest – plus diese großen, duftenden Blütenrispen, bei denen im nächsten Frühling alle stehen bleiben –, dann würde ich diese Arbeiten auf keinen Fall auslassen.
1. Finde zuerst heraus, welche Flieder sich wirklich zum Vermehren lohnen
Bevor ich auch nur eine Pflanze ausgrabe, schneide oder umsetze, gehe ich mit einem Notizbuch durch den Garten und markiere die Sträucher, die es wirklich wert sind, vermehrt zu werden. Ich achte auf Pflanzen, die im letzten Frühling üppig geblüht haben, den Sommer über gesundes grünes Laub behalten haben und bis August kaum Mehltau gezeigt haben. Wenn ein Flieder nur spärlich geblüht hat, schwache Triebe hatte oder gelbe Blätter bekam, nehme ich ihn nicht als Mutterpflanze – außer er hat einen besonderen Erinnerungswert und ich möchte diese Linie unbedingt erhalten.
Ein guter Kandidat zum Vermehren sollte mindestens 3 bis 5 Jahre alt sein, kräftige Haupttriebe haben und mehrere gesunde Austriebe an der Basis bilden. Wenn es ein veredelter Flieder ist, sei vorsichtig. Viele ältere Baumschul-Flieder wurden auf die Unterlage des Gemeinen Flieders veredelt, und die Ausläufer unterhalb der Veredelungsstelle müssen nicht dieselbe Blütenfarbe oder Wuchsform haben wie die obere Pflanze. Wenn du echte Kopien möchtest, sind wurzelechte Flieder und natürliche Basistriebe deine besten Freunde.
2. Grabe Ausläufer aus und trenne sie, solange der Boden noch gut zu bearbeiten ist
September ist einer meiner Lieblingsmonate, um Ausläufer zu entfernen – also diese jungen Triebe, die 15 Zentimeter bis knapp einen Meter vom Hauptstrauch entfernt aus dem Boden kommen. Hier auf dem Land warte ich am liebsten auf einen kühlen Morgen nach leichtem Regen, wenn die Erde feucht, aber nicht matschig ist. Ein Ausläufer, der 20 bis 45 Zentimeter hoch ist und schon ein eigenes kleines Wurzelsystem hat, lässt sich am einfachsten erfolgreich umpflanzen.
Nimm einen scharfen Spaten und grabe rund um den Ausläufer 15 bis 20 Zentimeter tief hinunter. Dann trennst du die Verbindungswurzel sauber in Richtung Mutterpflanze ab. Wenn es geht, behalte ich einen Wurzelballen etwa in der Größe eines 4-Liter-Topfes. Beschädigte Wurzeln schneidest du mit einer sauberen Gartenschere zurück. Pflanze den Ausläufer sofort wieder in derselben Tiefe ein, in der er vorher gewachsen ist, gieße ihn mit 4 bis 8 Litern Wasser an und mulche leicht mit etwa 5 Zentimetern gehäckselter Rinde oder zerkleinertem Laub. Lass dabei rund um den Stamm etwa 5 Zentimeter Abstand zum Mulch.
Wenn der Ausläufer nur sehr wenige Wurzeln hat, setze ihn besser erst in einen Topf, statt ihn direkt ins Beet zu pflanzen. Ein 25- bis 30-Zentimeter-Baumschultopf mit gut durchlässiger Pflanzerde gibt ihm vor dem Winter einen sanfteren Start.
3. Bereite neue Pflanzplätze mit dem richtigen Licht und Abstand vor
Flieder liebt Sonne, und ich habe auf die harte Tour gelernt, dass man hier nicht schummeln sollte. Für eine üppige Blüte wählst du einen Platz mit mindestens 6 Stunden direkter Sonne, besser noch 8 Stunden. Stehen Flieder zu schattig, bekommst du viel Laub und nur wenige Blüten – ganz egal, wie liebevoll du dich kümmerst.
Setze normale Fliedersorten je nach ausgewachsener Größe 2,5 bis 3,5 Meter auseinander, Zwergsorten etwa 1,2 bis 1,8 Meter. Ich grabe ein Pflanzloch doppelt so breit wie der Wurzelballen, aber nicht tiefer als nötig. In schwerem Lehmboden raue ich die Seiten des Pflanzlochs auf, damit die Wurzeln nicht im Kreis wachsen. Flieder mag keine nassen Füße. Wenn nach Regen länger als 24 Stunden Wasser an der Stelle stehen bleibt, such dir besser einen anderen Platz oder forme einen niedrigen, 10 bis 15 Zentimeter hohen Pflanzhügel.
Wenn ich ein neues Beet anlege, arbeite ich Kompost nur sparsam ein – meistens höchstens 1 Teil Kompost auf 3 Teile vorhandene Erde. Zu viel nährstoffreiche Verbesserung kann eine weiche, verwöhnte Wurzelzone schaffen, statt die Wurzeln dazu zu bringen, nach außen zu wachsen.
4. Prüfe den pH-Wert und bessere sauren Boden bei Bedarf auf
Flieder blüht am besten in neutralem bis leicht alkalischem Boden, ungefähr bei einem pH-Wert von 6,5 bis 7,5. An vielen Standorten – besonders dort, wo Laub, Regen und bestimmte Dünger den Boden über Jahre langsam versauert haben – kann Flieder zwar überleben, aber nie wirklich zur Höchstform auflaufen. Wenn deine Sträucher seit Jahren wachsen, aber kaum blühen, ist ein pH-Test eine der sinnvollsten Septemberaufgaben.
Ein einfacher Bodentest für zu Hause reicht für eine erste Einschätzung völlig aus. Liegt der pH-Wert unter 6,5, kann Gartenkalk helfen. Halte dich aber immer an die Mengenangaben auf der Verpackung, passend zu Bodenart und Fläche. Als grobe Orientierung brauchen Lehmböden oft mehr Kalk als sandige Böden, um den pH-Wert zu verändern. Ich kippe Kalk nie einfach blind an die Basis der Pflanze. Ich verteile ihn gleichmäßig über dem Wurzelbereich und wässere gründlich, denn Kalk wirkt langsam über Monate hinweg – nicht über Nacht.
Das ist eine dieser altmodischen Gartenarbeiten, auf die mein Vater geschworen hat. Er sagte immer: „Flieder mag süßen Boden und freien Himmel.“ Und meiner Erfahrung nach hatte er damit meistens recht.
5. Gieße gründlich, damit sich vor dem Frost starke Wurzeln bilden
Viele denken bei September schon an das Ende der Gießsaison. Für Flieder ist es aber immer noch Wurzelwachstumszeit. Ein frisch umgesetzter Ausläufer oder Strauch braucht gleichmäßige Feuchtigkeit, bis er angewachsen ist. Neue Pflanzungen bekommen bei mir etwa 2,5 Zentimeter Wasser pro Woche – entweder durch Regen oder aus dem Schlauch. Das entspricht je nach Boden und Wetter ungefähr 20 bis 25 Litern für eine junge Pflanze.
Eingewachsenen Flieder gieße ich nur, wenn der September trocken ist. Ein gründliches Wässern alle 10 bis 14 Tage ist besser als jeden zweiten Abend ein bisschen zu sprengen. Ziel ist Feuchtigkeit in 15 bis 20 Zentimetern Tiefe, dort, wo die Wurzeln sie nutzen können. Ich prüfe das, indem ich den Finger oder eine kleine Pflanzkelle in die Erde stecke. Ist es in Wurzeltiefe staubtrocken, ist es Zeit zu gießen.
Übertreib es aber nicht mit dauerhaft nasser Erde. Flieder steht viel lieber etwas zu trocken als sumpfig – besonders, wenn das Wetter kühler wird.
6. Entferne tote, kranke und sehr alte Triebe, ohne zarten Neuaustrieb anzuregen
September ist nicht die Zeit für einen starken Formschnitt, denn Flieder bildet die Blütenknospen fürs nächste Jahr am alten Holz, kurz nach der aktuellen Wachstumsperiode. Wenn du jetzt zu stark scherst oder zurückschneidest, entfernst du womöglich genau die Blüten, auf die du dich im nächsten Frühling freust. Ein gezielter Pflegeschnitt ist trotzdem wichtig.
Ich entferne zuerst totes Holz, entweder bis ins gesunde Gewebe zurück oder direkt bis zur Basis. Danach schneide ich Triebe heraus, die eindeutig krank sind, stark kreuzen oder aneinander scheuern. Bei älteren, überwucherten Sträuchern entferne ich vielleicht 1 oder 2 der dicksten, ältesten Triebe bodennah, damit wieder Licht und Luft hineinkommen. Aber dabei bleibt es im September. Nimm nie mehr als etwa ein Drittel des Strauchs in einem Jahr weg, wenn du ihn nicht unnötig stressen willst.
Für Triebe unter etwa 2 Zentimetern nutze ich eine Bypass-Schere, für dickere Äste eine Astschere oder eine kleine Baumsäge. Wenn ich eine Krankheit vermute, reinige ich die Klingen zwischen den Pflanzen immer mit Desinfektionsmittel. Das kostet 2 Minuten extra und erspart dir eine Menge Ärger.
7. Entferne heruntergefallenes Laub und achte auf Mehltau und Fliederbohrer
Spätsommerlicher Flieder zeigt oft etwas Mehltau, besonders in feuchten Wetterphasen. An einem gesunden, eingewachsenen Strauch sieht das meist schlimmer aus, als es ist. Trotzdem lohnt es sich, die Menge an infiziertem Pflanzenmaterial vor dem Herbst zu reduzieren. Stark befallene, abgefallene Blätter rund um die Basis reche ich zusammen und entsorge sie, statt sie den ganzen Winter dick liegen zu lassen.
Wenn du schon dabei bist, kontrolliere die Triebe auf Anzeichen von Fliederbohrer-Schäden. Achte auf welke Triebe, kleine Löcher in der Rinde, sägemehlartigen Bohrmehl-Auswurf oder rissige Stängel. Wenn ich einen Trieb mit klaren Bohrschäden finde, schneide ich ihn unterhalb der beschädigten Stelle heraus und entsorge ihn weit weg vom Garten. Schwache, vernachlässigte Sträucher ziehen Schädlinge stärker an. Diese Aufräumarbeit ist also so etwas wie eine Blütenversicherung für den nächsten Frühling.
Auch gute Luftzirkulation ist wichtig. Wenn dein Flieder direkt an einem Zaun, einer Garagenwand oder in einem Dickicht aus wild aufgegangenen Bäumchen steht, notiere dir, diesen Bereich zu öffnen. Trockene Blätter sind gesündere Blätter.
8. Dünge nur leicht – oder gar nicht, wenn die Pflanze schon kräftig wächst
Das überrascht manche, aber zu viel Dünger ist einer der schnellsten Wege zu einem großen grünen Fliederstrauch mit weniger Blüten. Besonders problematisch kann stickstoffreicher Rasendünger sein, der in den Wurzelbereich gelangt. Wenn dein Flieder nahe an Rasen steht, der regelmäßig gedüngt wird, könnte genau das schon Teil des Problems sein.
Im September will ich kein weiches, üppiges Neuwachstum mehr antreiben. Wenn ein Bodentest niedrige Nährstoffwerte zeigt, verwende ich eine bescheidene Menge Kompost als oberflächliche Gabe oder einen stickstoffarmen Dünger, etwa in Richtung 5-10-10, immer nach Packungsangabe. Bei einem eingewachsenen Strauch bedeutet das vielleicht nur eine kleine, abgemessene Menge rund um die Tropflinie – niemals aufgehäuft an der Basis.
Wenn die Pflanze in diesem Jahr 20 bis 30 Zentimeter gesund gewachsen ist und die Blattfarbe gut aussah, lasse ich das Düngen meist komplett aus. In meinem Garten hat Zurückhaltung mehr Blüten gebracht als jede Menge Getue.
9. Mulche als Winterschutz, aber lass den Kronenbereich frei
Eine passende Mulchschicht kann den Unterschied machen zwischen Wurzeln, die im Winter durch Frostbewegungen hochgedrückt werden, und Wurzeln, die gleichmäßig geschützt bleiben. Nachdem der Boden abgekühlt ist, aber bevor die harten Fröste einsetzen, verteile ich 5 bis 8 Zentimeter Mulch über dem Wurzelbereich frisch gepflanzter Flieder. Gehäckselte Rinde, feines Kiefernrindenmaterial oder zerkleinertes Laub funktionieren alle gut.
Wichtig ist vor allem, wo der Mulch nicht hin soll. Halte 5 bis 10 Zentimeter Abstand zur Basis der Triebe. Ein Mulch-Vulkan lädt Fäulnis, Mäuse und andere Probleme geradezu ein. Bei alten, etablierten Fliedersträuchern mulche ich nur leicht oder gar nicht, je nachdem, wie exponiert der Standort ist und wie streng die Winter normalerweise werden.
Auf offenem Land, wo der Wind über gefrorene Felder fegt, habe ich festgestellt, dass eine vernünftige Mulchschicht jungen umgepflanzten Fliedern hilft, mit deutlich weniger Stress durch den Winter zu kommen.
10. Markiere deine besten Blüher jetzt, damit die Vermehrung im Frühling leichter wird
Nicht jede Septemberarbeit braucht einen Spaten. Eine der nützlichsten Sachen, die ich mache: Ich binde ein wetterfestes Etikett oder ein weiches Stoffband an die Sträucher, die dieses Jahr am besten abgeschnitten haben. Bis zum nächsten Mai, wenn alles austreibt und die Saison hektisch wird, vergisst man leicht, welche Pflanze die intensivste Farbe, die vollsten Rispen oder den stärksten Duft hatte.
Ich notiere mir auch die Blütezeit. Manche Flieder in meinem Garten öffnen ganze 7 bis 10 Tage früher als andere. Wenn du das festhältst, kannst du Sträucher so vermehren, dass sich die Blütezeit verlängert. Wenn du eine Hecke möchtest, die 3 Wochen blüht statt nur 8 oder 9 Tage, hilft dir diese kleine Dokumentation mehr, als viele denken.
11. Nutze einfache Absenker an niedrigen Zweigen, um neue Pflanzen zu ziehen
Wenn dein Flieder biegsame untere Triebe hat, ist September eine hervorragende Zeit, um mit Absenkern zu starten. Ich mochte diese Methode schon immer, weil sie langsam und zuverlässig ist – so wie viele gute Dinge im Garten. Wähle einen etwa bleistiftdicken Zweig, der sich bis zum Boden biegen lässt. Ritze auf der Unterseite ein etwa 2,5 Zentimeter langes Stück Rinde leicht an, bestäube es auf Wunsch mit Bewurzelungshormon und befestige diese verletzte Stelle 5 bis 8 Zentimeter tief in lockerer Erde.
Dafür kannst du einen U-förmigen Gartenhaken, ein gebogenes Stück Draht oder ganz altmodisch einen kleinen gegabelten Stock nehmen. Die Triebspitze lässt du 15 bis 25 Zentimeter aus dem Boden ragen. Gieße alles an und mulche leicht. Bis zur nächsten Wachstumsperiode – manchmal je nach Wuchskraft auch erst bis zum folgenden Herbst – sollte der eingegrabene Abschnitt Wurzeln bilden und kann dann als neue Pflanze abgetrennt werden.
So hat meine Großmutter einen geliebten weißen Flieder neben ihrer Wäscheleine vermehrt. Sie nannte es nicht Vermehrung. Sie sagte einfach: „Ich mach noch einen davon.“
12. Schütze Knospen und Wurzeln vor Winterschäden, bevor sie entstehen
Wenn du wirklich üppige Blüten willst, müssen die jetzt entstehenden Knospen sicher durch den Winter kommen. Vermeide späten Rückschnitt, der frisches Wachstum anregt, und aus demselben Grund auch späte, starke Düngergaben. Zarte neue Triebe erfrieren viel leichter, und das kostet dich Blüten.
Wenn bei dir Kaninchen oder Rehe ein Problem sind, bring den Schutz an, bevor Schnee die Sträucher zu leichten Zielen macht. Ein einfacher Zylinder aus Volierendraht oder Drahtgeflecht rund um junge Flieder, mit ein paar Zentimetern Abstand zu den Trieben, kann verhindern, dass die Rinde abgefressen wird. Für Kaninchen sollte er mindestens 45 bis 60 Zentimeter hoch sein, bei starkem Rehverbiss entsprechend höher.
Ein letzter Schritt, auf den ich schwöre: Wenn der Herbst trocken war, gieße ich kurz vor dem Gefrieren des Bodens noch einmal gründlich. Gut mit Wasser versorgte Wurzeln überwintern besser als solche, die unter Trockenstress stehen. Das ist eine kleine Arbeit spät in der Saison, aber sie zahlt sich mit kräftigerem Austrieb im Frühling und besserem Blütenansatz aus.
